Гастроли Beinopen в Томске
В пятницу и субботу, 2-3 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» прошли Гастроли Института развития индустрии моды Beinopen. Эксперты Института рассказали об особенностях российского рынка легкой промышленности и главных отличиях от западной индустрии, ввели в исторический контекст изменения ключевых векторов модных брендов, рассказали о том, как работать с контентом и рассказывать современному покупателю о своем бренде.
Томские бренды: спрос превышает предложение
Первый день «гастролей» начался с дискуссии «Индустрия моды в Томске: как устроена сегодня и завтра?», в которой приняли участие владельцы и представители томских брендов, мастера производственных цехов, руководители, преподаватели и студенты томских университетов, колледжей и техникумов, представители Администрации Томской области. Модератор дискуссии, основатель Института Beinopen Алексей Баженов отметил, что сейчас у отрасли есть уникальный шанс – в ближайшие 15 лет нас всех ожидает трансформация способов сотрудничества компаний, способов производства, социальных взаимодействий и т.д.
Начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области Наталия Забавнова поблагодарила в лице присутствующих все компании региона, которые в сложный для региона и всей страны период переориентировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты – защитных масок и произвели более 2,5 млн единиц. По ее словам, именно такое взаимодействие государства и представителей бизнеса позволит объединить усилия и повысить конкурентоспособность отрасли.
Затрагивая тему проблем томских компаний легкой промышленности, одной из ключевых была названа острая нехватка квалифицированных кадров. По словам директора компании «Милослава» Андрея Дунаева, основная доля сотрудников предприятий – уже опытные швеи, которых готовила еще постсоветская система профессионального образования, но выпускники колледжей сегодня не готовы работать по специальности.
По словам директора томской компании DAISYKNIT Максима Рябыкина, в течение 5 лет работы они регулярно сталкиваются с нехваткой кадров. Особенно остро это ощущается в сфере конструирования, технологии, онлайн-продвижения и fashion-контента. Из-за нехватки мастеров и креативных специалистов компании сложно полностью закрыть действующий спрос покупателей на товары их бренда. В целом, как отмечает Максим, на поиски одного специалиста может уйти до полугода. Поэтому часто приходится нанимать персонал из соседних регионов. Работа с томскими колледжами пока не принесла больших успехов, поскольку, по словам директора DAISYKNIT, выпускники либо не хотят работать, либо качество их работы не удовлетворяет стандартам самой компании. «Наш уровень товаров и качество пошива должны быть выше эконом-сегмента», - говорит Рябыкин. При этом компания готова предоставлять свои производственные мощности под стажировки для студентов, назначать за студентами наставников от компании, которые будут помогать осваивать профессиональные компетенции на производстве.
Другую сторону – сторону ритейла и байерства – представил Максим Крыжановский, бренд-менеджер и байер ЦУМа, основатель проекта The Sneaker. Он обратил внимание на ключевые риски в работе с российскими брендами – не всегда можно быть уверенными в сроках производства. «Если осеннее пальто не продать в октябре, то потом оно уже никому не будет нужно», - отмечает Крыжановский. Также он обозначил и другую сторону проблемы. По его словам, сегодня вещь перестала быть предметом «украшательства», за вещью должна стоять история, которую разделяет человек. Это требует развития локальных брэндов, которые продвигают новые ценности.
Директор Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг Николай Воеводин и доцент кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна Факультета технологии и предпринимательства ТГПУ Нина Скачкова представили позицию сферы подготовки кадров. По словам Воеводина, ситуация на рынке труда характеризуется двумя противоположными феноменами. С одной стороны – рынок труда мастеров находится в дефиците по причине низкого престижа рабочей профессии на фоне сохранения ряда несоответствий между системой подготовки кадров и требованиями компаний. «Швейное производство – тяжелый физический труд, чаще всего и низкооплачиваемый», - говорит Воеводин. С другой стороны – на базе Колледжа действуют специализированные центры компетенций по стандартам WorldSkills Russia, которые работают на опережение потребностей рынка труда. Это приводит к другой ситуации – специалист с высоким уровнем подготовки не находит себе применения на рынке труда, поскольку на нужны портные второго разряда.
Доцент кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна ТГПУ Нина Скачкова обратила внимание на использование современного программного обеспечения. Студентам университета приходится работать на демоверсиях профессионального программного обеспечения, что существенно влияет на развитие профессиональных компетенций. «Сегодня очень слабое взаимодействие между образовательными учреждениями, которые обладают полными версиями программных пакетов. Необходимо настроить доступ к совместному использованию таких программ», - обозначила проблему Нина Скачкова. Она поддержала тезис своего коллеги о низком престиже профессии швеи, технолога, конструктора. «Студентам нужно рассказывать о том, как двигаться в профессии, куда они могут пойти работать, какой у них может быть заработная плата и условия труда», – уверена представитель педагогического университета.
По мнению участников круглого стола, стратегически важным является наличие в регионе производителей и переработчиков сырья для компаний легкой промышленности. По словам Евгении Булкиной, и.о. начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, сегодня 40% семян льна для всей России производится в регионе – в Институте сельского хозяйства и торфа. Томская область – одна из немногих в стране, кто сохранил традиции по выращиванию и переработке льна. Длинные волокна регулярно поставляются текстильным фабрикам по всей стране, из которого производят ткани и конкретные товарные единицы. Из томского льняного волокна производятся подушки IKEA, джинсы ZARA, даже был прецедент использования томского льна для создания коллекции Dolce&Gabbana. Представитель региональной администрации обозначила, что сегодня в Томской области не хватает лишь одного сегмента переработки «волокон льна – в ткани».
Новый рынок НТИ – WearNet
Основатель Института Beinopen Алексей Баженов рассказал томским предпринимателям о новом рынке национальной технологической инициативы WearNet. Это целевой образ, основанный на сотрудничестве индустрии моды, легкой промышленности, креативной индустрии и IT-сектора.
По словам Баженова, сегодня мы наблюдаем процессы, которые кардинально поменяют индустрию в ближайшие 15 лет. Киберпространство, Инстаграм, как главный инструмент продвижения fashion-брендов, - усиливает процессы перехода к esthetic society, где дизайн важен для каждого элемента.
«Второй большой тренд – это ответственность и экология», - говорит основатель Института Beinopen. По его словам, мы начинаем видеть, что происходит на всех этапах производства. Экономика становится циркулярной – каждый человек ответственен не только за производство, но и за утилизацию и вторичную переработку. «Благодаря маркировке появится возможность отслеживаться весь жизненный цикл вещи – от тканей и производства, до использования и утилизации», - рассказывает Алексей об основных трендах осознанного производства и потребления.
Также новые трансформации наблюдаются в технологической и производственной части. «Новые станки, которые выпускаются, более экологически чистые и более кастомизированы», - говорит Баженов. Агентство стратегических инициатив и Национальная технологическая инициатива активно работают в зоне TechNet. Алексей назвал три важных сегмента Фабрики 4.0:
1. Крупные фабрики, которые более автоматизированы, сильно сокращают количество швей;
2. Мелкие оптовые продажи будут существовать на уровне крупного опта – тренд персонализации, кастомизации;
3. 3D-моделирование: через 15 лет ателье будут объединены, единая платформа позволит человеку быть соавтором и иметь возможность производить вещь в разных местах и под свою фигуру.
Эти тренды, по словам Баженова, приведут к образу будущего рынка моды: умный гибридный магазин, автоматизация доставки, сбор – хранение информации, 3D-сканирование, цифровая одежда, digital art, чипирование, стандартизация, переработка, производство экологических тканей, фурнитуры, материалы с новыми свойствами, профессия «дизайнер» будет совмещена с профессией «конструктор».
Баженов уверен, у локальных брендов есть возможность конкурировать с масс-маркетом на фоне усиливающихся трендов. «Нужно успевать обыгрывать международные крупные компании, которые не всегда заботятся о развитии нашего региона и нашего комьюнити, об этом заботиться должны мы с вами», - отмечает Баженов.
Почему меняется мода: как мировые кризисы влияют на то, что мы носим
Выпускающий редактор и идеолог онлайн издания «Тексты о моде» и других проектов Beinopen, направленных на исследование и анализ модной индустрии, Максим Муратов рассказал о том, как мировые кризисы меняли fashion-рынок. По его словам, мода – это самая быстроменяющаяся сфера культуры. В 21 веке три глобальных кризиса кардинально меняли вектор мировых брендов и дизайнеров, создавая принципиально новые формы и образы. Первый кризис произошел после событий 11 сентября 2001 года. «Это привело к росту волнений и страха массовых террористических угроз», - говорит лектор. Индустрия моды сразу отреагировала на социальную проблему через рост интереса к стилю милитари, с одной стороны, и к сверхженственности, восточному шику, стразам и золоту, с другой стороны.
Второй переходный этап fashion-рынка связан с глобальным финансовым кризисом 2008 года. «Этот период связан с потерей жизненной энергии – денег», - говорит Максим. Этот период характеризуется переходом на простой дизайн, сдержанность. «Эпоха минимализма», - охарактеризовал новый этап индустрии лектор.
Третий значимый переходный период модной индустрии произошел в 2015 году. По словам Муратова, три человека «перевернули» мир моды и сделали его таким, каким мы его знаем и видим сейчас. Это Демна Гвасалия (создатель бренда Vetements, креативный директор модного дома Balenciaga), Алессандро Микеле (креативный директор Gucci) и Гоша Рубчинский.
Также Максим Муратов обозначил ключевые ценности, которыми сегодня характеризуется индустрия моды. Это diversity: разность и разнообразие. «После 2015 года мода из «диктатора» стандартов красоты превратилась в «терапевта»», - говорит Максим. Следующая ценность – это локальность. «Мода требует частных историй». – уверен эксперт Института Beinopen. И третья ценность – это этичность и устойчивость. «Мода – вторая после сельского хозяйства индустрия по уровню загрязнения воды», - отмечает Муратов.
Редактор моды и куратор Форума новой модной индустрии Beinopen Лада Калашник рассказала в своей лекции «Сам себе Vogue: как модным проектам выстроить конкретную стратегию?» о том, на каком языке говорить с современной аудиторией, как создавать интересный контент для продвижения своего бренда и какие инструменты позволят создать и реализовать выбранную стратегию. По словам Лады, внимание стало самым важным инструментом по созданию ценности продукта. «Захватить внимание все сложнее» - говорит Калашник. – А «украсть» внимание невозможно». С другой стороны, сегодняшняя реальность характеризуется значительным ростом доступного онлайн-контента, усилившегося в период пандемии. Как отмечает лектор, сегодня важны истории, людям неинтересно видеть просто товары. «Мы думаем об идее, целях, которые мы преследуем, и чем услуга или товар будут полезны людям», - говорит Калашник.
Фото: предоставлено организаторами