Крит.
Путешествие на остров неподдельного счастья

«Когда будете на Крите, а вы там непременно будете, такое сейчас время, то обязательно посетите Кносский дворец!», — сказал когда-то на уроке в лицее любимый преподаватель античности. Эта фраза осталась в моей памяти.

Наконец удалось воплотить ее в жизнь: мы с подругой отправились на Крит бродить по легендарным развалинам дворца из прошлой эры, смотреть пещеру, где, по легенде, родился Зевс и наслаждаться праздной солнечной неспешной жизнью на греческом острове.

Остров

Крит понравился мне еще из иллюминатора: виды гор с оливковыми деревьями сменило море. Аэропорт столицы острова Ираклиона расположен совсем близко к нему. Дорога до отеля заняла около получаса. Мы жили в маленьком городе Агия Пелагия. Рядом с отелем — очень живописная бухта. Море здесь спокойное, виды на воду и скалы открываются действительно чарующие. Кстати, как мы узнали уже на Крите, в Агие Пелагие находится модный роскошный отель Capsis, где любят отдыхать селебрити (Ксения Собчак, например).

Городок прекрасно подходит для расслабленного неспешного отдыха.

Здесь мне постоянно вспоминалась строчка Бродского «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря»

Горячие новости и проблемы большого мира в этом уголке покоя незаметно исчезают. Все располагает к отдыху: жара в основном около 28 градусов, не такая жесткая, как нынешним летом в Томске. Берег песчаный и с мелкими камушками, вода чистая, прозрачная и приятной температуры.

Ядовитых животных на Крите нет, так что, например, змей, можно не опасаться. В августе, правда, появляются медузы, они жалят не очень приятно, но остальное время для них — не сезон. Но что нас очень удивило — на острове водятся комары! Воистину, в Греции есть все!

В лавках

Морские купания, прогулки, трапезы в местных ресторанчиках, визиты в сувенирные лавки — так проходят дни в приморском городке. В лавках, разумеется, продают местное оливковое масло, косметику с оливками и оливковое мыло, местные сладости — лукум с разными вкусами и сувениры с милейшими изображениями «греческих котов» и «греческих ослов». Никакой «высокой» связи с мифами (например, с ослиными ушами царя Мидаса) эти образы, по утверждению продавцов, не имеют. Просто в Греции любят кошек, а ослы когда-то были здесь главным «транспортом».

Все продавцы говорят на английском, некоторые даже немного знают русский. Впрочем, туристов из России здесь очень любят, благодаря объединяющей нас с греками православной культуре. Так что и в магазинах, и в кафе многие стараются сказать хотя бы пару слов по-русски. В этом году гостей из нашей страны прибыло меньше, чем в прошлые сезоны, что связанных с туризмом жителей Крита очень беспокоит.

Еда

Отношение греков к еде — это особая песня! Говорят, они придерживаются строгого принципа «Если не можешь поесть или выпить кофе не спеша, то лучше вообще не начинать трапезу». Именно такой подход позволяет им, несмотря на любовь к выпивке, кофе и сигаретам, жить долго.

Пообедать в критском ресторанчике за полчаса — это утопия! Мы убедились в этом в первый же день. Подавать счет совершенно не спешили. Вместо него принесли угощение — десерт и местную домашнюю виноградную водку ракию. Только потом, после еще одной просьбы, выдали чек. Еще более ярким впечатлением стали размеры порций. Заказать по два блюда на каждого было большой ошибкой — на Крите считают, что еды должно быть много. Греческий салат подается скорее в тазике, чем в тарелке, то же самое можно сказать про суп. Если заказываешь каракатицу, то это обитатель морских глубин целиком, расположившийся на огромной тарелке. Если шашлык — к нему обычно идут и овощи, и несколько гарниров (причем каждый размером существенно больше, чем в томских кафе). Даже порция мороженного в киоске — это как минимум пара шариков. В общем, греческое изобилие впечатляет.

Еще в Греции очень сложно остаться трезвым. Хозяин каждого ресторана (а в большинстве своем, гостей встречают и обслуживают владельцы заведений) благодарит гостя «комплиментом». Обычно это пудинг или мороженное, или фрукты (а иногда и то, и другое), а также непременно ракия или домашний ликер. Греки уверены, что это прекрасное средство для улучшения пищеварения, и пара стопок напитка поможет переварить гигантскую порцию еды. Каждое кафе предпочитает готовить «пищеварительный нектар» по своему рецепту. Где-то ликер лимонный, где-то арбузный, где-то добавку вообще невозможно угадать.

Отказаться от напитка — обидеть хозяина, который обычно умудряется выпивать абсолютно со всеми гостями, каждый раз выкрикивая «Ямос!», аналог нашего «Ваше здоровье!».

Очень любил угощать ракией и человек, работающий на ресепшн нашего отеля. Увидев нас, он радостно выхватывал бутылку из холодильника даже ранним утром. Шантажировал, что иначе не выдаст нам ключ. Пришлось забирать ключ с собой. А некоторые гости, кажется, так и провели весь свой отпуск в баре отеля, за столами, уставленными стопками…

Дороги и экскурсии

Улочки в Агии Пелагии без тротуаров. Хорошо, что движение не слишком оживленное. Есть заброшенные стройки. Вероятно, сказался кризис.

Единственный серьезный минус отдыха здесь — транспортная проблема. Дорога горная, сложная. Автобус в Ираклион уходит в 9.30 утра, а обратный рейс только в 14.30. За эти часы можно разве что посмотреть столицу острова, в другие города и уникальные исторические места выбраться не успеть.

Пришлось взять экскурсии. В местных фирмах они, естественно, дешевле, чем у российских туроператоров. К примеру, у наших компаний поездка в Кносс и визит в пещеру Зевса были двумя отдельными экскурсиями, каждая из которых стоила около 50 евро. В местной компании мы взяли одну путевку, объединяющую оба уникальных места, за 40 евро.

Конечно, длится такая поездка весь день. Правда, на Touring club, в который мы обратились в Агии Пелагии, мы потом обиделись. За покупку двух программ нам подарили экскурсию по Ираклиону. Пришли мы за 2 минуты до отправления (не торопились, поскольку в предыдущие поездки автобусы запаздывали на 10–20 минут), и выяснили, что автобус уже ушел — за пять минут до назначенного времени. Сотрудница Touring club весьма грубо заявила нам, что это «наши проблемы» и «надо было приходить раньше». Так что теперь мы эту фирму никому не советуем.

Кносский дворец

Первое место, где мы побывали во время экскурсий — это Кносский дворец, точнее, его развалины. Построен он был задолго до нашей эры! Считается, что первый вариант был возведен минойцами еще в 2000 году до нашей эры, но через 300 лет его погубило землетрясение. Тогда дворец, по сути являвшийся административным и экономическим центром города Кносса, отстроили заново. Его площадь 130-180 метров, в нем более тысячи комнат и залов.

Здесь можно увидеть самый древний в Европе театр, он действовал при дворце. Есть в Кноссе и ванные комнаты — минойская цивилизация была очень развитой, даже канализация появилась здесь задолго до нашей эры.

Интересно, что обнаружить дворец вполне мог Генрих Шлиман, тот самый, что нашел Трою. В конце XIX века в этой местности подозрительно часто откапывали старинные предметы. Исследователь заинтересовался и решил купить столь археологически привлекательный участок земли в Ираклионе. Но когда прибыл, чтобы окончательно оформить сделку, обнаружил, что кто-то срубил 5 прекрасных оливковых деревьев. Мэтр вспылил и отказался от покупки.

К своему счастью, он не дожил до тех времен, когда британский археолог Артур Эванс стал первооткрывателем минойской цивилизации и воссоздал древний дворец. Правда, многие исследователи критиковали археолога, что он действовал, опираясь на собственные представления о том, как должен был выглядеть центр Кносса. Например, мгновенно рассыпающиеся после извлечения на белый свет деревянные колонны он заменил на гипсовые. Но работа все равно была проделана огромная.

Бюст Артура Эванса

В Кносский дворец лучше отправляться утром. Потом будет жарко — море далеко, кругом камни. Но утром жара почти не мешает наслаждаться встречей с живой древней историей. И найти тень в Кноссе можно.

Некоторые посетители бродят по руинам с разочарованными лицами. Какая-то дама при нас вздыхала: мол, и посмотреть не на что, одни развалины.

Впечатляющих внешне видов ждать и правда не стоит. Все просто. Вокруг дворца сосны, похожие на сибирские. Фрески на стенах и вазы в залах не настоящие — оригиналы хранятся в археологическом музее Ираклиона. Стены дворца в основном песочного цвета.

Но энергетика в этом месте поразительная! В Кноссе легко и светло. А когда задумываешься о возрасте стен дворца, то захватывает дух. Всем, кто неравнодушен к античной культуре, уж точно стоит там побывать.

Пещера Зевса

«Пещера Зевса» тоже впечатляет. Правда, таких пещер в Греции несколько и даже на Крите — две, но чаще посещают ту, что на горе Дикти, поскольку туда быстрее добираться. Дорога к ней ведет по крутым горам: когда автобус едет вдоль обрыва, многие закрывают глаза.

Но к самой пещере ведет вполне удобная пологая тропа. Это 600 метров постепенно поднимающейся вверх дороги. Те, кому она не под силам, могут прокатиться на ослике, такой подъем стоит 10 евро. Но, говорят, ощущения не из приятных, поскольку ноги животного иногда пугающе скользят по холмам.

В самой пещере прохладно и влажно. В жаркий летний день находиться там очень приятно. Фотографировать в пещере со вспышкой запрещено — яркий свет вредит сталактитам и сталагмитам, правда, туристы часто это правило нарушают, и тогда смотрители кричат «Пожалуйста, без вспышки» на разных языках.

Лесенки в пещере узкие. Правда, это не мешало некоторым туристкам фотографироваться в самом оживленном месте, да еще и обсуждать качество снимков. «На айфон выходит лучше, чем на планшет, снимай снова!» — просила одна девушка, которая уже и так во время своего позирования создала в узком переходе заметную «пробку» из терпеливых посетителей.

Внизу в пещере находится озеро. Сюда принято бросать монетки, загадывая желания. Говорят, сбываются.

Согласно мифу, богиня плодородия Рея родила Зевса в уединенной пещере, чтобы спасти младенца от его отца Крона. Тому было предсказано: его свергнет собственный сын, вот правитель и пожирал всех детей. Когда Рея наконец решила во что бы то ни стало спасти своего ребенка, ей посоветовали родить его в пещере, и мужу вместо малыша вынести камень — мол, проглотит и ничего не заметит. А сына выкормит божественная коза. Так оно и вышло.

С пещерой связана мистическая деталь. Местные жители заметили, что каждое 14 сентября, в день рождения Зевса, из нее идет пар. Считают, так бог-громовержец напоминает миру, что он еще жив. Ученые говорят, все просто: пар возникает потому, что в пещере озеро. Но любители красивых легенд возражают: почему тогда пар всегда идет именно 14-го числа?

Монастырь Аркадия

Побывали мы и в церкви, и в монастыре. У греческих храмов есть принципиальные отличие от русских, хотя они и православные. Выглядят церкви не столь роскошно, никаких золоченых куполов. Свечки посетители не покупают, берут столько, сколько нужно, а в ящик для пожертвований бросают столько, сколько могут. Нет разграничений, где ставить за упокой, а где за здравие. Главное — это мысли, с которыми ты молишься. Закрепляют свечи в песке.

Монастырь Аркадия — особый памятник истории. Его монахи боролись в XIX веке с захватившими Крит турками. 8 ноября 1866 — это день, когда монахи погибли за свою религию в борьбе с турецкими войсками. Оттоманская империя совершенно не соблюдала договор о веротерпимости. Кроме того, и в целом местному населению приходилось не сладко. Постепенно монастырь Аркадия стал штабом освободительного движения, причем в него входил и отец-настоятель. Когда монахи отказались выдать противников режима, турки стянули к стенам монастыря 15-тысячное войско.

Около 250 монахов и мирных жителей держали осаду два дня. Затем, узнав что подмоги не будет, люди собрались на пороховом складе. Дождались, когда их окружили турки, и подожгли фитиль. Склад взорвался, почти все погибли.

История возмутила Европу. На проблему притеснения жителей Крита обратили внимание. Виктор Гюго писал возмущенные колонки, призывая к поддержке жителей острова. Правда, реальная помощь пришла только через несколько десятилетий. Но монастырь Аркадия для греков до сих пор — символ свободы и борьбы. Сегодня во дворе возле монастыря можно увидеть старый сухой кипарис. Он — свидетель сражения с турками: в его ствол попала пуля, заметить которую гостям помогает белая стрелка.

А турков на Крите не любят и по сей день, что заметно, когда общаешься с местными жителями. На острове принципиально нет действующих мечетей. И еще для греков не существует такого города, как Стамбул — они верят и ждут, что он снова станет Константинополем.

Греческая Италия

История Крита витиевата и насыщена. Было время (с 1212 до 1669 гг.), когда остров находился под протекторатом Венецианской республики. Некоторые города здесь неслучайно сравнивают с легендарной итальянской Венецией. Самые известные из них — Ханья и Ретимно. Они расположены на западе Крита.

Набережная и узкие, похожие на старинные европейские, улочки действительно создают «венецианскую» атмосферу, хотя при этом городки кажутся живее современной Венеции. Поскольку и сегодня живут насыщенной жизнью и не напоминают музеи.

Ираклион и диктимус

В Ираклион мы ездили самостоятельно, на рейсовом автобусе. Пробыли там несколько часов, прогулялись по рынку, где купили диктимус, траву, растущую в Критских горах. Говорят, она очень полезна для здоровья.

Побродили по набережной, посетили археологический музей, он оказался великолепным: с просторными залами и уютным маленьким сквером с лавочками для отдыха на входе.

Экспонаты завораживают своей древностью. Многочисленные античные статуи, многие без рук, голов или других частей тела. Фрески из Кносса. Предметы погребального культа — не зря музей считается одним из крупнейших в стране и лучшим из посвященных минойскому искусству. Визит немного подпортило разве что отсутствие камер для сумок — пришлось всем покупкам тоже показать античные фрески.

Многое на Крите мы увидеть не успели. И на остров Санторини не выбрались. И неделя в этом прекрасном краю — слишком мало! Зато есть повод вернуться еще раз. Впрочем, на Крит просто хочется вернуться: ради его атмосферы безмятежности и неподдельного счастья.

Текст, фото: Мария Симонова